メーターまわり（ＳＲＸのレストア１１）

各部が出来上がってくると、組み立てはそれ程時間は掛かりません。個人的に注意しているところはありますが、マニュアルに沿ってトルクレンチで締め付けていけばどんどん出来上がっていきます。
メーター周りでは、トップブリッジ、キーシリンダーの傷、かすれが目立っていましたが、磨き＆クリアー塗装で、新品のよう。キーシリンダーのラベルは、完全に禿げてしまっていたのですが、ＴＨＥ ＳＩＭＰＬＥ（ＳＲＸのＦＲＰ部品などを作っているショップ）さんのご好意で、ラベルステッカーを分けてもらい、とても綺麗に仕上がりました。（ブログに直接わけてください。と、お願いしてみたところ、快く譲って頂きました。感謝です。）走行しているときに目に付くものが綺麗に仕上がっていると、気分が良いですからね～そうそう、キーシリンダーの交換って、結構簡単ですよ。ヘルメットホルダーなどを新品で購入した場合、メインキーと違う鍵を持つことになりますが、分解してシリンダーだけ前の物に交換する事が出来ます。私も今回始めてイグニッション、ヘルメットホルダー、タンクキャップなどを分解してみましたが、思ったより簡単な構造で、しかも皆同形状のシリンダーを使用していました。分解作業を図解するのも、いろいろな面で憚るものがあるのですが、一度チャレンジしてみるのも良いかも知れませんよ～タンクキャップなど、海外コピー品も共通に使えるならちょっと試してみたい価格帯なんですよね～

サブフレーム固定ボルト（ＳＲＸのレストア１０）

純正のサブフレーム固定ボルトの規格を見てみると、１２．９の強度区分である。ですから、１２．９の強度のもののステンレスボルトに換えれば、単純な強度的問題はクリアーされる。世の中にはあまり出回っていないものの、１２．９のステンレスボルトは存在する。でも、サービスマニュアルでこのボルトの締め付けトルクを確認してみると、３０Ｎ・ｍ。多分に余裕のある締め付けトルク・・（１２．９、M8の降伏点締め付けトルクは、４５N・m）その下の強度区分のもの（１０．９、M8の降伏点締め付けトルクは、３８N・m）でも最大締め付けトルクはクリアーできるし、トルク係数も鋼製並とステンレスボルトメーカーのホームページには記載されている・・都合の良い解釈と自己責任で、ＢＵＭＡＸ１００というボルトを採用してみる事にしました。以前、このボルトについて、縦に走る亀裂を見つけたのですが、他に代わる入手が容易なものが無いのも現実。研磨したステンレスの輝きには勝てないんですよね～アンチシーズ剤を塗って、一割くらい差し引いたトルクで締めれば、大丈夫でしょ・・多分。あくまで自己責任ですよ～

写真左は、研磨前。右が研磨後です。ビュ～ティフォ～

マフラーの塗装２（ＳＲＸのレストア９）

１００℃で約２０分、こんがり焼けあがりました。耐熱塗料のべとつきも無いようです。ただ、つや消し黒を使ったのですが、半つやくらいの方が質感は良かったかも知れません。（半つやは、つや消しに比べ、高価だったので見送りました。）

カバーも傷だらけだったので、アルミ板で作りました。ロールベンダーで曲げただけではどうも上手く収まらない様で、かなり苦戦・・３ｍｍのアルミを使ったので、丈夫なのですが、微妙な曲げは融通が利きません。かなり適当な仕上げです。かなり強引にネジ止めしちゃいました・・・

マフラーのステーのブッシュのゴムが剥離してきています。純正部品だと、ＡＳＳＹ交換になるので、結構高価（４０００円程度×４）同寸法の汎用品もなかなか見つからず、今回は見送ります。完全剥離してしまったら、 ステーごと自作して、汎用のブッシュを使った方が安く作れそうです。

しかし、純正マフラー重いです。低重心に貢献しているものと思いたい・・

マフラーの塗装１（ＳＲＸのレストア８）

車体が綺麗になってゆくほど気になってしまうマフラーの錆び・・本当は、ヨシムラとかのマフラーを入れたいのですが、それは、それは、結構なお値段。仕方がないので、自分で塗装します。さてさて、耐熱塗料ですか・・ホンダ純正リペア耐熱塗料のページを見てみると、１５０℃で１５分乾燥させます。と書いてある・・

これでどうだ・・
工業用ドライヤーと温度計をセットした簡易ブースを作って見ました。が・・１２０℃が限界です。

しかも、底面が溶けてしまった。

底面は、断熱シートを敷くとしても、温度が上がらない（断熱すればあがるかも知れないが・・）事にはどうにもならん。再度、耐熱塗料を調べていると、１００℃乾燥のものを発見！（ＬＡＢＥＮ耐熱塗料ブラック　ツヤ消し）早速モノタロウで注文しておきました。

モノタロウ、安くて便利です。

チョークプランジャー（ＳＲＸのレストア７）

チョークプランジャーをマウントするケースが破損していたので、アルミ材（Ａ２０１７）を削りだして作りました。ケーブルごと純正品と交換したいところでしたが、結構なお値段だったのと、ケースがプラスチック製なので、またいづれ破損してしまいそうで・・
ケーブル類は、このケーブルを除いて全部新品部品を取り寄せたのですが、チョークだけは再使用、それでも割とスムーズに作動するようになりました。今までは、チョークレバーを引くと、ガチガチと固着している作動感でしたけどね～
 &ネジピッチが特殊です。（Ｍ１2*1)

オイルタンク（ＳＲＸのレストア６）

ＳＲＸシリーズの中でも、洗練された形状のオイルタンク。風の当る前面であると同時にフレームに沿うように無駄なくマウントされています。
分解してみると、中は以外に綺麗で、変色やスラッジも無く、オイル管理がそれなりに行われたいた様な良い印象です。

今回のステンレスボルトは鏡面仕上げにしてみました。今までは、テーパーなど、形状に請っていたのですが、純正風でいて一手間かけた仕上げです。とはいっても旋盤でテーパーに削るより、数倍も時間・手間は掛かりますが・・

ボルトにアンチシーズ剤、合わせ面に３Ｍのシリコンボンド（目立たない灰色）を塗布、ボンドはほとんどはみ出さない位の少量を切れ間無く塗布します。締め付けたときにはみ出す量は、内側も同じ事なので、これがはがれてしまうと、オイルストレーナーに引っかかります。少量なら大丈夫でしょうが、気持ちの良いものではありませんからね～

ビルトイン食洗機・施工・完成

いやぁ・・書きかけで、ほって置いていたのですが、ブログのいろいろな機能を探っていくと、検索される項目の一位が食洗機の施工のようなので、一応完成させねば・・
結果から言うと、シンク下に食洗機をつけることは、それ程難しい作業では無いと思います。（すぐに付いちゃいました。）

ただ、メーカーから出ている取り付けキットを使う場合、私の注文したシンク（奥が段つきになっているもの）では、強度不足になると思われます。私の場合は、底面にジャッキ（ホームセンターで売っているプラスチック＆木製のネジ式で高さの微調整の効く、安価なもの。正式名称はわかりませが束ですね。おそらく・・）を数個入れて直にシンク下底面に取り付けました。これは非常に効果的で安価でお勧めです。
取り付け金具は純正付属の物を付属の取り付け位地シートを使い位置決め取り付けました。
水道の分岐は、ネットで安価なもの、そして排水の分岐は、食洗機メーカーの物を使用しました。排水は、高温になるので、メーカーの物を使用したほうが良いと思われますし、施工が簡単になります。

前面パネルが無いと、こんな感じですね・・まぁ、意外とこれはこれでなれちゃうものですが、パネルも購入して取り付けました。たしか、パネルメーカーを紹介してもらい、直送で来たような・・食洗機メーカーのお客さま相談室に電話して、紹介してもらったような気がします。

 パネルは基本業販なので、凄くでかいやつがやってきました。（畳み一畳くらいか・・ですから、ほとんど余ります。1万円くらいだったかなぁ。）
確か、有名な製造メーカーだったけど、忘れてしまった・・
あと、意外とカタログ落ちになる色が多いので、発注はお早めに！

そんな訳で、結果6万円くらい（某オークションでモデルルーム展示未使用品を購入しています。）でビルトイン食洗機が付きました。食洗機うえのパネルも、使わなくなった扉を利用すれば簡単に綺麗に仕上がります。業者は、よほど気の利いたところでないと取り付けキット付属の灰色のパネルを使うので、ここまでの完成度は望めないと思います。まぁ、誰でも出来る簡単な作業とは言いませんが、ある程度日曜大工仕事が好きで、多少の電動工具があれば、それ程難しい作業ではないような気がします。（水漏れを起こすと大変なので、そこは十分注意してくださいね。）食洗機、やはり便利です～

シフトリンケージのブーツ（ＳＲＸのレストア５）

 シフトリンケージのブーツが破けてしまってますね・・

ヤマハのホームページから部品検索してみると、リンケージまたはシフトペダルとＡＳＳＹ交換になってしまい非常に高価です。仕方がないので、矢崎の端子カバーを付けてみたのですが、見た目だけでシールされません。ピロボールごとの交換も考えてみたのですが、機械加工が必要で、どうにも面倒・・そこでベアリングメーカーのホームページを見てみると、ありました～寸法を確認してみると、ネジ径Ｍ６なので、ＰＲＣ６・・でも、大きさ的には一つ小さいＰＲＣ５の品番のの物でも入りそう。

価格もそれ程高くなかったので、両方注文してみました。

ＰＲＣ５でベストフィットです！内側も完全にシールされています。ピロボールにウレアーグリスを塗りこみ、完成です。ブーツは一個３００円位でした。ブーツをはめ込むのが強引な作業になりますが、伸縮性のあるゴムなので、それ程気をつけなくとも取り付けられると思います。

ＰＲＣ６の品番の物が余ってしまいましたが・・

ここで注文しました。

フレーム磨き（ＳＲＸのレストア４）

ばらばらです。

これで、やっとエアークリーナーボックスが外れます。フレームに内蔵されていると難しい掃除がいとも簡単！フレームも磨いてみると、意外と綺麗。再塗装しなくとも、それなりに綺麗に仕上がりそうな予感です。

磨きはブルーマジックという、一見怪しげな研磨剤を使いました。価格もお手ごろで、塗装をあまり痛めずに仕上げます。アルミ部品には特に有効で、スイングアームやホイールの磨きには重宝します。スイングアームのヘアーライン仕上げを残したまま綺麗に出来る位の砥粒なのがお勧めポイント。ただし、匂いが酷く臭いのが玉に瑕。

セルモーター分解（ＳＲＸのレストア３）

セルモーターを分解してみました。特に不具合は無かったのですが、外観が汚かったので、磨きを兼ねて分解。ケースのパッキンも破けていたので交換と思いきや、これが結構高価・・そのため、適当なＯリングを無理やり伸ばして取り付けました。写真は、ブラシをフリーにするために、端子を仕込んでいる所です。これが出来ないと、組付けに大変苦労するのですが、考えれば、なんらかのやり方があるように思われます。組み立てラインで組んでる訳ですから、簡単に組みつけられる方法は絶対にあるはずなのです。組み立て後、定電圧にて作動させてみましたが、あれれ・・動きが悪い。各所点検し直して再度動かしても、どうも電流を食いすぎです。（２０Ａ以上）モノは試しと、ＣＲＣの接点復活剤をブラシとアーマチャの接点にかけて組み立てたところ、普通に動いて一安心。はじめて使いましたが、意外と効くのですね～それと、分解する前に性能チェックが必要でしたね！

ハーネス（ＳＲＸのレストア２）

ワイヤーハーネスを外してみると、レクチファイヤーを通る配線がこげています。もともとはハーネスの保護被服がステアリングの辺りで破けていたので、それを交換する予定でしたが、そのほかにも数本の被服破れ等を修理しました。ステアリング部の保護被服は径１６ｍｍなのですが、なかなかネット上を探しても簡単には手に入らない模様・・１４ｍｍまでなら難なく手に入るのですけどね～
端子も旧タイプのものが多く、探すのに苦労しました。
とにかく粘着性の強いビニールテープをはがすのが厄介で、もう手がべとべとです。レストアしたものには、半粘着のものを使用する予定。

あ～あ・・（ＳＲＸのレストア１）

こんなになっちゃいました・・と言うか、したと言うか・・
ＳＲＸのスターター下の辺りとか、エアクリーナーとか（エンジンを降ろさないとエアークリーナーＢＯＸが外れない。）どうしても綺麗に掃除したいので、サブフレームから切り離してエンジンと分離しました。これで、徹底した磨きが可能になります。まぁ、良くある話ですが、某オークションで購入して、結局、結構な額が 掛かってしまうような典型・・いえいえ、バイク維持には、それなりの整備が結局のところ必要なのです。ですから、余計なカスタムはせずに、適材適所の部品を調達して、それでも拘って仕上げようかと思います。基本的には純正風、でも実はオリジナル部品多数使用で、だって純正部品がここ数年で大幅に値上がりしてしまい、厳選せざるおえない状況。 それに、ここまで分解したのだから、フレーム塗装もしたいところなのですけどね～

SHORAIバッテリーのその後。

いやぁ、最高ですよ。これほどバッテリーの心配のない期間を過ごしたのは、新車からの数年以来なのでは無いでしょうか。あまり車体を動かさない私にとって、今のところ、最良の選択だったように思います。
これ専用のケースなんかも売り出せば、けっこう売れるのでは？とも思いますし、スプロケットカバー横などに移設しても、レーシーでかっこよいかも知れません。わたしは通常位地で、イグナイターの後ろに隠れてしまっているので、外からは、殆ど視認できません。充電するのも、通常のカタナと同じ、エアークリーナーを取り外さないと、アクセスできません。まぁ、気にしませんが。

高強度ステンレスボルト・・

高強度ステンレスボルト(bumax316-100)を取り付ける際に、ちょっと先端を削り、軽く磨いて見ました。頭のロゴを削ってしまうと、他のボルトと区別出来なくなるので、先端だけ。ステンレスは、磨くと、クロムメッキのような、艶かしい肌をあらわにします。（高級腕時計のケースの質感ですね～）
そして・・

「亀裂、入ってるじゃん・・・」

部品を磨くと、よく観察する事になるので、こんな不具合が発見できる事も。
そして、この製品の信頼が崩れ去って行きました。（キャリパーボルトにも使用してるのに・・）
最近は、国産品も同等強度の商品が出回ってきているので、次回はそちらを購入します。
あ～あ・・

素材

高強度ステンレスボルトといえば、３１６系の特殊なもの。と言うイメージでしたが、 ３０４、オーステナイト系で高強度Ａ２－９０またはＡ２－１００のものが製品化されてきています。（引っ張り強度９００Ｎ／ｍｍ２～１０００Ｎ／ｍｍ２） 私も、キャリパーやエンジンマウント等に使用していますが、強度の面では問題なしです。比較的安価で錆びない素材。重量（軽量化の意味で。）電食の問題はありますが、比較的バランスのとれた素材だと思います。

 写真は、３１６系BUMAX100及び、Ａ２－９０のボルトです。

キャリパーO/H

APracing cp3369を掃除して組み立て。
APracingのキャリパーは、センター割りを実質ユーザーに禁止しているので、組み立て状態でピストンを抜きます。（対面するピストンの間に鉛筆を入れて、エアーブロー）シールなどは、交換前提なのでしょうが・・アルコール系洗浄剤または、グリコール・エーテル系のフルードが推奨されています。

このキャリパーって、生産終了しちゃってるんですね・・残念です。シールキットなどの補修部品は、現在手に入るようですが、この先どうなんでしょう。パッドの種類も選べなくなって行きそう。

SHORAIバッテリー

中国製バッテリーは、半年の命。だからといって、国産のバッテリーも結構高価。それならばと、保証期間が２年、軽量のSHORAIバッテリーを購入。ケースもアルミで製作してみました。
クランキングは、非常にスムーズ。今のところ、至って快調です。
大容量のバッテリーは、鉛バッテリーも結構高価なので、リプレイスの標準になるのでは？
ケースは製作しなくても、付属のスポンジスペーサーを使えば、簡単に取り付けできます。
レギュレーターの端子も焦げていたので、金メッキのものに交換しました。こちらは、水の浸入も影響していそうで、配線の中の銅線が酸化していました。完全に防水できるコネクターの方がよいかも。

カタナでおでかけ。

涼しかったので、早起きしてカタナで某所を走ってきました。
台風の後で路面は汚れているし、ところどころ山からの湧き水で濡れており、コンディションはいまいちでしたが、気温は寒い位ですがすがしい。車体も調子よいので、この仕様で完成ですかねぇ・・
若干気になるのは、国内仕様の常であるエンジンの低速のトルクの細さ・・立ち上がりでちょうど良いトルクを取り出せない。なんかスムーズに行かない。立ち上がりは楽しいので改善したいなぁ。キャブレターは、やりきったので、点火系を改善するしかなさそう。それと、クラッチアシストのモーター負担を減らす為に、アシスト量を少なくしたのだが、４時間が限界でした。へたれ～

タントの車検

もー今回は、ぎりぎりでしたので、何もしませんでした。２年前のブログの光軸位置（室内リモート）をチェックしてGO！
テスター作動時に、こちょこちょと、光軸リモートをいじっていると、検査員の方に、「０（ゼロ）位置でお願いします。」と、ばれてしまった。困った時にやれること・・アクセルを少しあおると、なんか合格。サイドブレーキもユルユルで、床まで踏み込んで、なんとか合格。あ～あ～整備しましょうね～
その後、夏風邪で、３日間、寝込みました。
今年の風邪は、つらいっす。

カタナのキャブレター２

パイロットスクリューのオーリングがひしゃげてます。まぁ、１０年以上開けてない割りに、取り外せるだけマシだと思います。さて、今回、ＭＪ：♯112.5に交換（国内９７．５・１００・１００・９７．５）エアジェット：♯160（デフォルトで全て１７０がついていた。）に交換。それと、ダイヤフラムピストンバレルのモリブデンコート処理を行いました。（すんごく薄く塗布してます。）

これで、低速のレスポンスの悪さが少しでも改善されれば・・